Eldrift

Val av elmotorer

Det troligtvis enklaste och sannolikt även billigaste alternativet hade varit att behålla drevet och låsa det i framväxel, ersätta motorn med en vanlig elmotor som monteras inne i båten tillsammans med lämplig utväxling för att få lagom varvtal på propellern.

Detta hade dessvärre inte gett alla de fördelar jag önskar. Jag ville dels ha två motorer för att enklare kunna manövrera när man ska lägga till och behåller man drevet behåller man ju även allt drev-underhåll bälgar och annat, vilket ju var det jag ville bli av med.

Jag bestämde mig därför för två POD:ar som monteras under båten, dessa kyls direkt av vattnet och kräver minimalt med underhåll. Styrningen blir lite som på en kanot eller roddbåt (eller stridsvagn som någon uttryckte det på ett internetforum) då man t.ex. kan välja att köra en motor framåt och den andra bakåt för att vända på stället. Jag valde även åtminstone initialt att bygga ett roder och montera som komplement tills jag vet hur bra styrningen via motorerna fungerar ute på havet.

Beställning

Det finns några olika tillverkare av POD:ar men jag valde två stycken eProdulsion POD 6.0 EVO som jag beställde av KM gruppen som är företaget bakom sidan epropulsion.se. (Sedan detta inlägg skrevs tycks ePropulsion tagit över sidan epropulsion.se och den gamla epropulsion.se sidan återfinns numera hos KM gruppen.)

De var snabba att svara på frågor via mail och hade dessutom priserna på hemsidan vilket är ett stort plus. Många andra leverantörer av andra märken tycks inte våga skriva ut några priser vilket jag ser som ett oskick. Leveransen gick snabbt och tog bara några dagar från beställningen.

Enligt hemsidan måste man köpa till två (rätt rejält överprisade) signalkablar för att kunna koppla ihop dual controllern med de två styrenheterna. Detta stämde inte i mitt fall eftersom det redan levererades två sådana kablar ihop med POD:arna.

Kablarna som levererades med POD:arna var tydligen tänkta för att sköta signaleringen till ePropulsions batterier men eftersom jag valt en egen batterilösning blev dessa kablar över. Det var inget problem att lämna tillbaka kablarna (som då kostade 990kr styck) och få pengarna tillbaka för dessa. Ser att de nu har sänkt priset för kablarna något men jag skulle nog ändå gissa på att de har runt 400% marginal på dessa.

För mig hade det känts mera logiskt att skicka med de kablar som behövs till batterierna ihop med batterierna, de kablar som behövs till dualcontrollern ihop med denna och inte skicka några kablar med själva POD:arna men så tänkte tydligen inte de som bestämmer över logistiken på ePropulsion.

De hade även ändrat så att styrenheterna numera levereras ihop med GPS antenner men tydligen glömt att uppdatera den bifogade manualen angående detta. Men på det hela taget tyckte jag beställning och leverans gick mycket bra.

Installation av Motorerna

Installationsmanualen som skickades med POD:arna var riktigt dålig. Vissa typer av småfel kan man acceptera i manualer men att ge instruktioner som potentiellt kan sänka en båt tillhör inte den kategorin.

De hade inte nämnt ett ord om att de skrovgenomföringar som krävs under vattenlinjen måste tätas! Så hade man följt deras instruktioner till punkt och pricka hade det mycket väl kunnat innebära att båten hade sjunkit.

Man skulle kanske kunna hävda att alla som installerar dessa POD:ar ändå bör känna till att man måste täta alla genomföringar vilket mycket väl kan vara sant men att de som skriver dessa manualer måste känna till det är definitivt sant.

Lyckligtvis har ePropulsion tagit till sig av den kritik de fått runt detta och den senaste uppdaterade manualen man nu kan ladda ner från deras hemsida är mycket bättre än den jag fick med. Den innehåller numera även information om de bifogade GPS antennerna.

All utrustning kommer med borr/såg mallar vilket är bra. Mallen till POD:arna anger att man ska använda ett 60mm borr för största hålet och 11mm borr för de hål där M10 skruvarna går igenom skrovet. Röret över POD:en som ska genom skrovet är 52mm där det går igenom skrovet. De största delarna som måste träs igenom hålen innan den är på plats är drygt 56mm.

Det är en god regel att om man måste borra hål i skrovet speciellt under vattenlinjen bör man alltid undvika att göra hålet större än det behöver vara, 60mm som de föreslår i borrmallen är för stort! Det finns någon form av standardmått på hålsågar viket är 57mm (2 1/4") vilket är fullt tillräckligt för att allt ska gå igenom hålet och även med 57mm så känns hålet väl stort för 52mm röret (support tube) som sitter där, så designen har rätt stor förbättringspotential i det avseendet. Jag använde 57mm för support tube och 10,5mm för M10 skruvarna och rikligt med Sikaflex för att få allt tätt.

En intressant notering jag gjorde i den senaste uppdateringen av manualen är att de säger att man ska fästa POD:en med någon form av säkerhetslina så att den inte ramlar till botten om den skulle lossna från båten!?!? Vet inte om de förutsätter att alla har träbåt men om POD:en ramlar loss från båten och lämnar ett 60mm stort hål i skrovet efter sig är nog det största problemet knappast att man måste leta efter POD:en på botten, den lär väl rimligen återfinnas någonstans i närheten av den sjunkna båten.

Styrenheter

Med varje POD följer en styrenhet som av tillverkaren kallas för "Driver Module". Dessa består av en väldigt stor kylfläns med fläkt och elektronik som omvandlar den inkommande likströmmen till 3-fas växelström som sedan går till motorerna. Dessa styrenheter monterade jag i motorrummet på baksidan av mid-cabin väggen.

Kablar

Styrenheterna kom med 35mm² kablage för inkommande ström vilket är i minsta laget för de upp till 125A som dessa kablar ska kunna transportera till vardera styrenhet. Jag övervägde att byta till 50mm² men nöjde mig med att bara korta ner dem för att minska resistansen i kablarna (och göra kabeldragningen snyggare). Även om 50mm² hade varit bättre så finns det även en poäng i att använda de kablar som följer med för då kan inte leverantören skylla på att man använder fel kablar vid eventuella framtida fel.

Det finns två vanliga enher som används för att ange kablars tjocklek, dels den begripliga, dvs kvadratmillimeter (mm²) och sedan finns det AWG. AWG är en förkortning för American Wire Guage och bara namnet väcker en högst befogad oro. De är bra på mycket i USA men att mäta saker är helt enkelt inte deras grej. Det är förvånande att de över huvud taget lyckas bygga ihop något i USA (och England med för den delen) med de mätmetoder de använder.

Vi är nog många som ställt oss frågan vilken ondskefull bråkälskande mattelärare från helvetet som tyckte att det var en bra idé att använda blocknycklar i storlekar som ex 5/8" och 9/16" men till och med det systemet ter sig begripligt i jämförelse med AWG.

AWG har ingen koppling till andra enheter utan bygger på något verktyg som använts en gång i tiden. Ett högre nummer betyder (vanligtvis) en tunnare kabel och ett lägre en kraftigare kabel tills man kommer ner till 0 sedan betyder helt plötsligt en högre siffra en ännu kraftigare kabel och dessa skrivs då vanligtvis som delat med noll men kan även skrivas med flera nollor.

Så 2 AWG är en kraftigare kabel än 4 AWG och 2/0 AWG är kraftigare än 2 AWG men tunnare än 4/0 AWG och 4/0 AWG kan även skrivas som 0000 AWG. Jag är helt övertygad om att ingen mattelärare var närvarande när de tog fram den standarden.

Skulle man råka ut för en AWG märkt kabel är det bästa att leta rätt på en översättningstabell på nätet så kan man se vad det motsvarar i mm² för att få en uppfattning om vad kabeln klarar. Några storlekar som kan vara aktuella i dessa sammanhang är: 4 AWG ≈ 25mm², 2 AWG ≈ 35mm², 1/0 AWG ≈ 50mm², 2/0 AWG ≈ 70mm².

Dual Controller

Dualcontrollern ser lite plastig ut på bilden på beställningssidan, det är den inte i verkligheten. Detta är en rejäl plåtklump som man ska skruva dit. Även dual controllern och den tillhörande displayen kom med borrmallar vilket är jättebra men vad som var mindre bra var att mallen till displayen var upp och ner. Lyckligtvis upptäckte jag detta i tid.

Dualcontrollern kopplas in med de signalkablar jag nämnt ovan till vardera styrenhet. Det går även en kabel av samma typ mellan controllern och displayen, denna är ganska kort så man är tvungen att sätta displayen nära controllern såvida man inte köper en längre kabel för dyra pengar.